Ik heb per ongeluk mijn rolluik dichtgedaan terwijl het raam open stond, waardoor het rolluik uitrolde (ffs). Toen ik het opnieuw probeerde te bewegen, gebeurde er weinig en viel het weer dicht (zoals verwacht). Begin deze week is er eindelijk iemand langsgekomen om het te repareren. Hij had me een maand geleden een prijs van €195 gegeven, wat ik een redelijke prijs vond. Toen hij kwam, vertelde hij me meteen dat de bovenste lamel beschadigd was, evenals de klemmen die hem omhoog hielden. Hij moest de lamel verwijderen en de klemmen vervangen. Vervolgens verwijderde hij de lamel en vertelde me dat de motorsteun/ asprop ook beschadigd was en vervangen moest worden. Op dat moment zei hij dat het meer zou kosten om de asprop te vervangen, meer heb ik niet gehoord. Ik dacht dat het +/-€50 duurder zou zijn. Ik snap dat het meer werk is, natuurlijk. Maar hij zei dat hij me had verteld dat het twee keer zo duur zou zijn. Dus verving hij de asprop en stelde de bewegingslimiet van de motor af (min/max). Dit duurde ongeveer 5 minuten. Toen hij klaar was, kon ik niet geloven dat de kosten nu €390 waren. Ik heb online gezocht en ontdekt dat een asprop ongeveer €10 max kost. In totaal heeft hij er misschien 20 minuten aan gewerkt. Ben ik zojuist opgelicht?

Goedemorgen mede klussers,

Ik ben elektricien en vraag mij af hebben jullie bouwers ervaring met de frees van einhell? Is die kwalitatief hetzelfde als die van makita (die ken ik) want scheelt toch gauw 70% van de knaken, ik zie graag jullie meningen tegemoet! Fijne woensdag bouwers, vergeet je frees niet uit de bus te halen om de week door midden te zagen!

Joejoe

Ik merk dat ik door de bomen het isolatie bos niet meer zie, dus help!

Wij zijn inmiddels met veel enthousiasme begonnen aan de sloop fase van ons oude jaren 30 huisje. Schattig huisje, klassiek 'van een oud vrouwtje geweest' inclusief 98 jaar aan klus avonturen. Denk aan draagbalken die niet op een draagmuur rusten, leidingen die oneindig zijn doorgelust, mixen en matchen van elektra, constructies waar niemand echt snapt waar het voor dient, zinkputten die gezeik geven met de fundering, interessante kozijn constructies. Kortom.. vooral heel veel slopen en een waslijst aan zaken om met een constructeur naar te kijken.

Maar, nu komt de volgende uitdaging van de opbouw fase.. hoe gaan we dit huis isoleren? Omdat ieder bedrijf iets anders zegt vind ik dit heel lastig. En ik heb het gevoel dat ze gewoon willen verkopen wat zij vaak doen en niet per se heel veel boeit wat goed is voor mijn huis. Voor context: in een hele dunne spouwmuur zitten nu al grijze EPS parels en het dak is niet geisoleerd aan de buitenzijde. Het is ook niet een heel groot huis. En momenteel zit op de muren een laagje cement + damp dichte afwerking (spachtelputz en latex)

Ik overweeg daarom nu:

1. Damp open isoleren met houtvezel platen in de kruip ruimpte.
   
2. optie A Zolder isoleren met houtvezel of vlas en damp dichte folie, gips, stucen.
   
3. optie B Zolder isoleren met houtvezel of vlas en slimme folie, houten platen, schilderen met damp open verf.
   
4. Muren met PIR, damp dichte folie, OSB, gips, stucen, damp dicht schilderen / behangen.

Ik merk dat ik damp open isoleren in de woning heel lastig vind omdat je dan zo beperkt bent met muurafwerkingen en als iemand na ons ooit met de verkeerde verf gaan schilderen je dan het risico loopt op gezeik.

Nu zijn mijn vragen:
Kan je damp open / damp dicht mixen?
Is het uberhaupt slim om bij een oud huis met een geisoleerde kleine spouw damp dicht te gaan isoleren?
Moet ik de spachtelputz / cement van de muur eerst verwijderen of kan ik dat laten zitten?

Bedankt alvast!

Geen klusser, hoe zouden jullie dit egaliseren? Beton gieten? Want er zit nu natuurlijk geen bewapening dus dan ligt het beton “los”.

komt een pv vloer overheen.

bijvoorbaat dank

Goedemorgen klussers,

Een tijd terug ben ik begonnen met het zelf oppakken van stucen. Gaat steeds beter en vind het machtig mooi werk, wellicht in de toekomst carrière switch als ik het wat beter onder de knie heb.

Nu heb ik alleen wel een vrij pittige ruimte gepakt om te oefenen, gaat om een garage van 6m lang 3m hoog. Ik loop elke keer een beetje vast wanneer ik de hele wand niet in 1x af kan krijgen, op dit moment lukt het mij net aan om 2 zakken op de muur te krijgen, liever maar 1 zak voor beter resultaat. En daar begint het gedoe, want wat is nou de juiste manier om een muur op te delen ? Ik heb zelf stuc profielen gebruikt, dat vlak vol zetten en vervolgens ben ik maar eerst begonnen met de afwerking hiervan totdat dit vlak helemaal klaar was met messen sponsen messen en de volgende dag verder met het tweede vlak. Maar op deze manier zat ik toch vaak te kutten met de overgang van oude half opgedroogde stuc naar het nieuwe. Terwijl als ik eerste kuip ging opzetten, rijen, daarna 2e kuip maken en weer opzetten. Dat ik na het opzetten van de 2e kuip eigenlijk al te laat was om met de volgende stap van de eerste kuip te beginnen en dat ik zo eigenlijk steeds tijd te kort kwam. Hoe pakken andere stukadoor dit aan, als ze een te grote wand moeten doen in hun eentje? Wat is de exacte werkwijze ?

En nu heb ik uiteindelijk met veel gestuntel de garage gestuct, waarvan de eerste 6meter wand eigenlijk niet goed gelukt is. Netjes een wandschuurmachine gehaald en geprobeerd de wanden nog even te perfectioneren, wat blijkt, de eerste wand is zo glad dat de schuurmachine in geen mogelijkheid er ook maar iets vanaf schuurt zelfs niet korrel 80/120. Ik had op aanraden van iemand anders als laatste de muren nog nat gespoten en nogmaals messen en misschien wat te vaak herhaald. Volgens chatgpt maak je de eindlaag hiermee keihard en kom je er niet doorheen. Deze wand wilde ik eigenlijk wel schuren aangezien er dikke bobbels in zitten van ongv 0,5-0,7cm maar die krijg ik nu dus niet meer weg.

Dus eigenlijk 2 vragen;

Wat is de juiste werkwijze wanneer je een te grote muur in je eentje moet stucen ?

Hoe fix ik alsnog die 6m wand die niet te schuren valt? Dacht zelf aan opnieuw 6mm stucen ?

Hello DIYers

Hopefully there are central heating boiler specialists here too.

I recently moved and noticed that our boiler uses an average of 0.025 m³ of gas every hour. This costs about €0.07 per hour. We think this happens so we don't have to wait too long for hot water. However, if you do the math, this costs us well over €600 on an annual basis.

We don't use central heating, so the boiler is only there for showering and hot water in the kitchen. On average, we use just as much per day as the standby consumption: 0.6 m³.

The boiler is a Remeha Aventa 35c. The setting is already on Eco. The Remeha thermostat is also on Eco. Even when it is turned off, 0.025 m³ is still being used per hour.

How can we ensure that this gas usage decreases or even stops completely? We think it is a waste that this constant consumption is just as much as we use ourselves per day.

Edit: ik kan geen foto bijvoegen blijkbaar.

Hi kluslui!

Hier een onervaren klusser die recent verhuisd is. Keuken heeft zoals jullie misschien wel opvalt een beetje een naar kleurtje. Weten jullie hoe ik dit het best kan schilderen? Ik dacht zelf aan schuren - primer - verf. Hoor graag jullie mening!

After 4 years of installing this kitchen, the pipes are now leaking. The water has not really gone down quickly for a while but now it just stays in the sink. Should I change the pipes or call a plumber to check if theres a blockage?

Mijn partner en ik waren al lang wanhopig op zoek naar een huurwoning. Uiteindelijk zijn wij in zee gegaan met een verhuurmakelaar waarvan wij wisten dat deze slecht bekend stond.

We zijn bij dat we wat hebben (zo wanhopig zijn we), maar de gebreken zijn nog erger dan we hadden verwacht. Vanmiddag zie ik de huisbaas, maar uitgaande van het eerste geval, wat kunnen we zelf en wat zou het kosten?

De eerste foto's zijn kapotte stopcontacten. Er zijn er ook genoeg goede, maar hoe gevaarlijk zijn deze kapotte?

Schimmel achter het behang... Dit is degene waar ik mij het meest zorgen om maak. Hoe groot is de kans dat ik dit effectief kan aanpakken? Moet ik een masker op bij het verwijderen van het behang?

Alle tips zijn welkom. Ik snap dat de neiging is om te oordelen (waarom zou je hier ja tegen zeggen, heb je dit niet gezien bij het bezichtigen, ga naar een advocaat/Huurcommissie). Ik weet dat we genaaid worden voor €1850 per maand, maar dat is ook hoe wanhopig we waren.

Goedemorgen beste klussers,

Onlangs heb ik een tussenwandje geplaatst dat ik heb opgetrokken uit een houten frame en bekleed heb met fermacell wandplaten.

Wilde eigenlijk gipskartonplaten gebruiken, maar dat fermacall had ik nog staan dus dat scheelde weer een hoop logistiek gedoe.

Ik wil dit nu gaan afwerken. Kan ik fermacell bekleden met renovlies? Blijft dat zitten? En ziet dat er net zo strak uit als renovlies op gipsplaat?

Ben benieuwd of jullie daar ervaring mee hebben.

Dank alvast, en een fijne dag gewenst!

Is het goed mogelijk om een loopdeur in een garagepoort te maken? Of niet de moeite waard.

Een half jaar geleden hebben wij een open trap in de woonkamer dicht gemaakt met mdf stootborden. Dit ging een tijdje prima, maar gedurende de tijd begonnen de tredes te kraken. We willen graag de trap bekleden met een dun laagje pvc, maar het liefst eerst dit probleem oplossen. Om te voorkomen dat de trap volledig bekleed is en we voor de oplossing onder de gelijmde pvc moeten zijn.

De stootborden zijn aan de onderkant vastgemaakt met 4 schroeven verdeeld over de breedte van de trede in combinatie met Bison montage kit. Aan de bovenzijde zit ongeveer een millimeter ruimte tussen het stootbord en de bovenliggende trede. Het is lastig te horen waar het geluid exact vandaan komt, maar het vermoeden is toch de onderkant van het stootbord. De tredes lijken ook niet dusdanig ver door te buigen dat er contact komt met de bovenkant van de stootborden.

De achterzijde van de trap is eigenlijk al afgewerkt en te zien in de woonkamer. De naden zijn met een heel dun randje kit weggewerkt. Drastische aanpassingen aan deze zijde zijn dus altijd zichtbaar, dus dat vermijden we het liefst.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn en hoe lossen we dit op zonder alles weer los te moeten halen?

We hebben interesse in een huis, maar onder het dak komt licht door en we willen een extra slaapkamer maken op de zolder. Is dit eenvoudig op te knappen en isoleren? De kamer die er al in zit willen we openen of eruit halen, mogelijk zit hier een plek waar lekkage zat bij het zolderraam (zag het pas op de foto's).

Ook is er een lekkage aan de andere kant op een verdieping lager, maar ze geven aan dat ze een timmerman er voor verkoop nog naar laten kijken en reparen (laatste foto).

Tijdens een regen storm wezen kijken en bij het dak was het droog (kwam wel wind doorheen), op de eerste verdieping was het nat.

Uiteraard doen we eerst een bouwkundig onderzoek, maar advies en ervaring is al welkom.

Wij zijn bezig met een grote verbouwing. De vloerverwarming, kunstof schuifpui, nieuwe keuken en natuurlijk de pvc visgraat plakvloer. ( Geen zwarte stalen deuren ;) ) nou hebben wij 2 maanden geleden onze vloer uitgekozen en over een kleine 3 weken zou onze vloer geëgaliseerd worden en een week later gelegd. Tis allemaal een strakke planning want een week later komt de nieuwe keuken.

Echter kreeg ik vandaag een telefoontje dat de gewenste vloer niet meer in plak variant leverbaar is.. ( zwaar balen want dit was al een hele strijd qua kleur uitzoeken en eindeloze ritjes met kleurstalen van vloeren en keukenboer)

We kunnen nog wel kiezen voor de click variant. Dan hoeven we geen nieuwe kleur uit te kiezen. Of het hele uitzoeken opnieuw starten onder zwarte tijdsdruk want we moeten uiterlijk de 18e de vloer in huis hebben om te acclimatiseren. En daarnaast werken we ook gewoon dus zeeën van tijd hebben we ook niet.

Mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen maakt het een groot verschil in de praktijk tussen click of plak met vloerverwarming. Wat raad jij persoonlijk aan of af?

Ps. Ik wil geen tegels.

Ik ga binnenkort laminaat op een betonnen verdiepingsvloer leggen, woning uit 2004. Maar ik ben erg in dubio over wat voor ondervloer ik ga gebruiken. Neigde eerst naar van die groene zachtboard vezelplaten van 5mm, maar ik lees ook weer dat je juist zo dun mogelijk moet doen om kraken te voorkomen?
Dan zou zo'n rol van 2mm dik met aan de ene kant foam en de andere kant alufolie beter zijn waarschijnlijk?

In huidige woning heb ik bij het laminaat leggen de ondervloer (zwart foam van 4mm dik ofzo meen ik) hergebruikt. Heb daar spijt van, want de vloer kraakt vreselijk op bepaalde stukken.

Er is geen vloerverwarming en geen onderburen. Wel rennende kinderen.

Dus TL;DR: Laminaat ondervloer, dik of juist dun? Er van uitgaande dat de betonnen vloer gewoon vlak is.

Voor mijn te storten betonvloer ben ik bezig de boel af te graven. Nu is het laagste punt deze dorpel (betonnen opsluitband), deze ligt op ongeveer 9-10 cm van het zandbed. Gezien de vloer ongeveer 12 cm wordt moet het hele zandbed dus nog ongeveer 3cm worden uitgegraven. Maar dat wil ik liever niet, aan de andere kant van de schuur wordt de dorpel anders best hoog en het is natuurlijk een heleboel tijd en moeite die ik goed anders kan besteden. Is het een idee om een stukje bekisting te maken bij deze dorpel zodat het beton wat hoger kan worden gestort? Het kan dan wel dat een stuk van het houten kozijn in het beton komt. Is dat een probleem? Of hebben jullie nog andere slimme ideeën?

Binnenkort gaan wij een (inloop)douche bouwen, de plek waar die komt is 100x100cm. Voordat we het afschot gieten, moet er een drain komen. De meeste inloopdouches zien we tegenwoordig met langwerpige drains, a la easydrain. Alleen, het geeft ons even hoofdbrekers omdat de afvoer (rood, foto) niet in het midden zit, maar op ongeveer 35cm van de muur. Hoe zouden jullie deze aanvliegen?

Edit: foto lastig, dus een imgur
https://imgur.com/gallery/kdoaseu

Ik wil een shelly 3ct aan gaan sluiten maar kan ik de spanning gewoon van 3 willekeurige automaten halen (wel van de 3 verschillende fasen) of heb ik daar specifiek een 3 fase automaat voor nodig?

Wij zijn bezig met het renoveren van de oude woning uit 1850 en aan de onderkant van het dak zitten deze bakstenen en die zitten hier en daar los. Er is wat mortel/gips dat los laat, heeft iemand hier ervaring mee en hoe kan ik dit aanvliegen?

In de bouwtekening kom ik tegen dat mijn dakbeschot bestaat uit opstalan PE platen van 22mm, zonder isolatie. Ik kan hier weinig over vinden, de meeste andere topics gaan over opstalan platen met isolatie.

Staat PE in dit geval voor PE-folie? Ik voel en zie namelijk niks aan de buitenkant.

Met klimaatfolie zit ik sowieso safe maar met sd100 dampremmende folie blijft de luchtvochtigheid in de isolatie nog lager, alleen is de vraag of ik het vocht dan opsluit

Hi best DIYers,

I (left-handed and clumsy) recently bought an old rental house. Here's our problem.

The main valve in our house (see photos) can't be fully turned off. We called plumbers to take a look and replace it. When they arrived, the plumber said that the cement under the pipe and valve is too close/too high, and he can’t work on it. (No space to unscrew it). We need to remove the cement first, and then he can finish the job. It will also be necessary for access in case there's a leak in the future.

Our other handyman came by and said that’s nonsense. He said he could easily do it, but since it's related to plumbing, legally he shouldn't do it, yet he thinks we're getting a bit ripped off here.

I’m not sure what’s true and what’s practical. I was thinking of just chiseling the cement out soon. But can anyone here give advice?

EDIT: Dankjulliewel voor het advies allemaal. Ik kan hier zeker mee verder! Ik wou zeggen ik update hoe het is gegaan maar dit is niet een heel interessante klus denk ik, dus veel succes iedereen verder

Beste klussers,

Op een muur in ons huis zit een vlek. Die wilde ik gaan schoonmaken toen ik erachter kwam dat deze wat poreus was. Toen ik erop begon te duwen schrok ik dat deze mee veerde. Met een pen erop drukken resulteerde in een gat. De vlekken zijn overigens geen vochtvlekken maar plekken waar met handen tegen aan is gekomen denk ik.

De lijn is van vloer tot plafond en het is zo’n 1 centimeter breed behalve rondom het gat want daar lijkt het iets breder. Er loopt hier geen elektra of water. Erboven op zolder en eronder op een lege muur is niks te zien.

Hoe zou dit kunnen en belangrijker nog, kan dit kwaad? En hoe werkt dit richting de muur van de buren, zit achter deze muur de spouw en dan de muur van de buren?

Ik maak me hier best zorgen om. Niet cosmetisch, want ik kan het wel opvullen maar vooral constructief.

Heb bij een houtbewerker deze houtwax gebruikt, het werkte superfijn en rook heerlijk, maar nu dat ik zelf een potje nodig heb zie ik dat deze nergens meer te verkrijgen is. Het liefst gebruik ik iets wat hierop lijkt, ook voedselveilig etc. Wat zijn de favorieten van de klussers?